§ 2. Flinders Ranges (SA) 2004г. Путешествие второе.

	Путешествие второе. § 2. Flinders Ranges (SA). 2004 год.	Содержание Путешествия: § 1.1. Западная Австралия § 1.2. Западная Австралия § 1.3. Западная Австралия § 1.4. Западная Австралия § 1.5. Западная Австралия § 1.6. Ларины дополнения § 2. Flinders Ranges (SA) Фотоблокнот
	Это давно задуманное путешествие, но осуществленное только через 2 года. Экипаж Ниссаныча на этот раз состоял из чисто мужской компании.
	Первый лагерь
	От Тинтинары проехали еще 800 км до нашей первой стоянки в Brachina gorge - очень живописном, но в это время года безлюдном месте. Согласно моему правилу, чтобы получать максимальное удовольствие от жизни в Австралии необходимо научиться жить в противофазе с австралийцами - их организованность меня очень угнетает. Это означает, что в выходные нужно возвращаться в город после 9 вечера, когда большинство населения уже досматривают вторую серию снов, брать отпуска не в школьные каникулы и не в праздники, а если это невозможно, то надо ехать туда, куда люди в это время не ездят. Как-то на Новый год мы поехали в Альпы и столкнулись там с проблемой - невозможно было найти стоянку - все было забито как общий вагон поезда номер 789 Бологое - Разъезд 147 км.	Brachina gorge
	Зимой, когда в этом регионе идут дожди и температура не поднимается выше 20 градусов, толпы туристов наводняют этот парк. Я где-то читал статистику - вроде бы это один из наиболее посещаемых парков в Австралии. Зато летом здесь полное затишье - австралийцы не любят, когда жарко, чем можно воспользоваться и прекрасно провести время наслаждаюсь одиночеством и покоем. Правда, те, кто плохо переносят жару будут несколько расстроены - здесь действительно жарко, ведь северная часть Flinders ranges всего на 200 км отстоит от Innaminka- место рядом с которым трагически погибли Burke и Wills. И всего 3 сотни километров до начала самой большой в мире барханной пустыни - Simpson desert. В тоже время жара переносится довольно легко из-за очень низкой влажности, что делает путешествие возможным.
	Восхождение на StMary's Peak
	В первый же день по поехали в Wilpena - этакая столица парка, там находится караван-парк, телефон, ресторан, душ, заправка и магазин. Ну и соответственно полно туристов, которые непонятно что здесь делают и зачем сюда приехали - слоняются в модных одеждах по поселку. В восхождениях на гору и в прогулках замечены не были. А больше там делать нечего. Только кормить комаров. Что удивительно, в других местах комаров совсем не было - видимо, гнусюкомые чуют толпы неопытных туристов. St.Mary's Peak - самая высокая гора во Flinders ranges (1164 м). Как и положено любой приличной горе у нее есть своя легенда, деталей я не запомнил, помню только что горы окаймляющие плато - это тела двух змей. И кстати, аборигены не приветствуют восхождения на нее, но и не препятствуют. В тот день погода благоволила нам и с утра было 20 градусов (если кто удивляется откуда я с такой точностью знаю температуру поясняю - я прикрутил к Ниссанычу довольно точный термометр) Мы вышли часов в 11 утра - до вершины было 7 км. Обратно можно было пройти другим путем, то есть общий путь доже быть либо 14 либо 21 км. Мы взяли с собой 4 литра воды, думая, что этого количества нам хватит - мы сильно заблуждались - первая фляжка кончилась довольно быстро и мы стали экономить. Ничего хорошего из этой экономии не вышло. Пришлось возвращаться обратно той же дорогой, потому что от жары началось обезвоживание.	St.Mary's Peak - самая высокая гора во Flinders ranges (1164 м)
	С вершины горы открывается вид на Wilpena Pound - плато, окруженное кольцом гор. Фантастическое зрелище. Немного подвела видимость - в тот день была сильная дымка и плато с горами было плохо видно.	Wilpena Pound - плато
	Skytrek
	На другой день, чтобы перемежать различные виды удовольствия как это советуют опытные гедонисты мы поехали на частный 4WD трек, который поднимается по хребтам на невысокие холмы и поэтому называется столь поэтическим образом. Сам трек оказался скучным и неинтересным. Трудностей, опасностей и challenge на нем не было. Единственное развлечение - заезд по довольно крутым склонам холмов, но при такой сухой погоде это было очень просто. В дождь эти горки будут непроходимы из-за суглинистых почв. Но в дождь трек закрывают владельцы, поэтому попробовать это вряд-ли возможно. Видели дедушку, который тщательно объезжал каждый камень, он наверное потратил в 2 раза больше времени, чем мы.	Видели дедушку...
	Посетили Nuccaleena - заброшенную лет 80 назад шахту по добычи сланцев. Довольно мрачное место, видно, что она очень давно покинута людьми, сама шахта огорожена забором, глубину ее не видать - только черная дырка в земле. Если бросить камешек, то он очень долго беззвучно падает и потом очень тихий стук. И рядом скелеты кенгуру лежат. Но это не аборигены, а майты порезвились - также видны груды битого бутылочного стекла - местная народная забава стрельба по бутылкам. А кенгуру видимо под руку подвернулись. После этой шахты, мы поехали на PAR - Public Access Route - в Южной Австралии правительство выкупило несколько частных дорог. По ним можно ездить не спрашивая разрешения, а также ставить лагеря в пределах 50-метровой зоны. А дальше - опять частные владения. Причем, в путеводителе приводится фотография знака на одном заборе - Tresspassers will be shot! Это как надо было достать майтов, чтобы они такие таблички вешали... PAR оказался намного интереснее, чем платный трек. Адреналин, правда не выделялся, но была масса замысловатых пересечений русел криков - колеса Ниссаныча ходили, вернее артикулировали как ноги у кузнечика, что казалось, что они сейчас отвалятся. Выехали на плоскогорье - очень открытое и светлое, покрытое жизнерадостным кустарником. Этакое место положительной силы.	...очень давно покинута людьми
	Наскальная живопись аборигенов
	Мы планировали переехать в северную часть парка - в Mt.Chamber gorge и постоять там 2 ночи, но наши планы изменились и мы решили просто заехать туда и осмотреть и место, где аборигены проводили обряды инициации. Честно говоря, мы с первых же минут не пожалели, что не собираемся ставить здесь лагерь. Это ущелье оказалось чрезвычайно мрачным. На психику также давила низкая облачность (с утра было облачно и влажно) и невероятное количество белых птиц очень похожих размерами и криками на какаду, но не они. Эти птицы сотнями летали между деревьев и душераздирающе кричали, как будто их выселяли в Антарктиду на ПМЖ. Дойдя до места проведения обрядов , первое что мы увидели был скелет кенгуру наброшенный на куст - довольно угнетающее зрелище. Само ритуальное место находилось в глубине ущелья, за поворотом. При подходе к нему на камнях начали появляться кружки, квадратики и какие-то фиговинки. Они были еле-еле различимы. Зато на самом месте обрядов рисунки были свежими и один из нас даже пошутил, что судя по их состоянию их делали с неделю назад при помощи электродрели Bosch. На стоянке машин стояла табличка, с объяснением этих рисунков. Странно, что там не указывался возраст рисунков, возможно они действительно были довольно свежие. Хотя с другой стороны - самым старым рисункам - около 40 тысяч лет, так что даже рисунки сделанные во времена Христа будут юными. С некоторым облегчением мы уехали из этого места. Уж очень был силен контраст с поездкой днем раньше в Patawarta Gap - это небольшое плато, с пронзительно чистым воздухом, бушем, напоминающим низкорослый ельник. Несмотря на аналогичную погоду - низкие тучи эта плато выглядело очень жизнерадостно, на душе делалось очень легко и приятно от того, что ты просто едешь по этому месту. Вот такие вот "места силы" попадаются в самых старых на земле горах. И причем, я бы понял аборигенов, которые выбирали для своих ритуалов места типа горы Patawarta, но нет же, они собирались в Mt.Chambers gorge.	...на камнях начали появляться кружки, квадратики и какие-то фиговинки.
	Parachilna
	Этот крохотный поселок почему-то сильно поразил воображение воображение моих спутников - теперь для них самая страшная дыра на земле - это Parachilna (или Парачуна, как они ее называет). На мой взгляд - ничего особенного. Крохотный поселок, паб, заправка (на которой продают дизель на 10 центов выше, чем в округе (даже в еще более заброшенных местах и то дешевле). На дороге валялся труп сбитого кенгуру, который от жары раздулся до невероятных размеров. Перед тем как мы зашли в паб, мы заметили майта, который вылез из паба, завернул за угол, показал закуску, после чего опять пошел внутрь, где взял себе бутылку Пепси. Потом сел в свою машину и укатил. Типа, отдохнул и домой. Я еще пошутил, что в меню паба стоит special - жаркое из кенгуру - типа как раз на дороге лежит, а если эму собьют, то тогда и эму на доске specials появится. У "шийлы", которая меня заправляла (колонка была замкнута на амбарный замок и заправляет только обслуга) я спросил знает ли она прогноз на завтра (на небе была какофония из кучевой облачности, так что дождь был вполне вероятен). На что "шийла" мне ответила, что они даже новостей неделями не слышат, поэтому мой вопрос ей кажется смешным.	колонка была замкнута на амбарный замок
	Первый прокол и ремонт в Angorichina
	Обнаружился первый прокол шины - за ночь спустило заднее колесо. Накачав его чуть больше обычного мы отправились на поиски шиномонтажной мастерской. Ремонтировать самому бескамерные колеса - работа только для тех, кому некуда девать время и грубую физическую силу. Тем более, что вокруг относительно цивилизованные места. Довольно быстро нашли заправку, на которой майт согласился починить колесо. Прокол был совершен куском скалы, который проколол резину и отломился, таким образом, что почти герметично закупорив здоровую дырку (почти 1 см в диаметре). За время путешествия было сделано еще 3 прокола - один скалой, 1 гвоздь и 1 кусок колючей проволоки. И все попалось на задние колеса, которые не пережили этого путешествия. До отъезда вся резина и так была поношенной (45 тысяч проехала), но в неплохом состоянии. А когда началось бездорожье резина с задних колес начала отваливаться ошметками. По приезду в Мельбурн я поехал в шиномонтажную мастерскую, и обнаружилось, что в некоторых местах уже показался корд. При этом передние колеса были в вызывающе хорошем состоянии. Заодно выяснилось, что в ARB все напутали и поставили мне не те передние рессоры, а более длинные, поэтому Ниссаныч заваливался назад, когда его нагрузили. А также в ARB мне открыли глаза на еще одну вещь - я хотел чтобы они выровняли нагруженную машину, путем установки соответствующей длины рессор, но они взвесили Ниссаныча и сказали, что он без людей и без груза на крыше, уже превышает 3 тонны, что составляет GVM(максимальный вес брутто). А если посадить туда пассажиров и положить шмотки на крышу, ты мы вылезаем на добрые 300 кг, что является нарушением правил. Немой вопрос в моих глазах - да, 90% машин в аутбэке нарушают закон с точки зрения перегруза, потому что производители оставляют на пассажиров, груз и топливо всего около 500 кг. А у меня спасательного оборудования (по минимуму) на 80 кг, плюс ящики, плюс 100 кг дизеля, плюс холодильник.... Придется ездить нелегалом.
	Гора Самуэль
	С трудом на нее попали. Один день мы не могли на нее въезд, на другой день спросили у местных, они показали, но сказали, что ключи от него дадут только до 10:30. На третий день мы приехали в 11, но ключи все-таки выпросили. Трек средней трудности, один раз, правда у меня чуть не выделился адреналин, когда крен Ниссаныча достиг критической величины - я ехал, держась одной рукой за руль, а другой за ручку у пассажирского стекла. Вернее не ехал, а полз. Потом старику Ниссанычу немного досталось - сперва на крутом спуске в русло крик я оторвал ему задний стоп-фонарь, который вылетев из гнезда болтался на проводах, а потом, не проехав и 100 метров, пустил неправильный камень под колесо, который откатился и Ниссаныч ударился передним мостом о небольшой валун, по инерции, проскочив его, но задний мост из-за осадки крепко сел на него, покорежив заглушку сливной горловины моста. Пришлось заняться спасательными работами. Сперва хотели приподнять машину реечным домкратом, но из-за опасности завалить Ниссаныча на стоящие по бокам камни решили просто накачать колеса до максимального давления. После чего легко стронулись с камня и по выложенной дорожке из плоских камней вывели Ниссаныча на глубокую воду, тьфу!, на простор полей. Дело происходило в ущелье и было очень жарко. Все предметы раскалялись на солнце за считанные минуты. Дотронуться до домкрата или до камней голыми руками было невозможно - приходилось надевать перчатки. Если в таком месте застрять получше или пробить 2 колеса, то начать спасательные работы раньше 6-7 вечера будет затруднительно.	...пришлось заняться спасательными работами
	Arkaroola
	Добрались до Arkaroola - это уже Gammon ranges или Nothern Flinders. 200 км на север от Wilpena дают скачок температуры на 10 градусов. В Wilpena средняя максимальная температура января равно +36, а в Arkaroola +45. Что не мешает, однако, найти места, где термометр показывает +50 - в любом ущелье, которыми испещрены горы в этих местах. Согласно аборигенской легенде древней змий Акурра, пополз на прогулку и выпил всю воду из соленого озера Frome (Не помню его аборигенское название). После чего Змию стало нехорошо и он забурился в горы, где и проделал множество узких и причудливых ущелий. Аборигены боятся разбудить этого Змия Акурру, спящего беспокойным сном и поэтому не ходят в горы Gammon ranges. И это похоже на правду, так как там очень мало аборигенских названий - все больше европейских. Мы все-таки отважились после прочтения этой легенды на прогулку к Bynuip Chasm (chasm - пропасть, глубокое ущелье). Все путеводители называют это место самым красивым местом в Северных Flinders ranges, однако путь к этому ущелью не так прост, так как рэнджеры национального парка старательно снимают все вешки и знаки на пути к ущелью, так как считают, что это место опасным и не хотят связываться с исками тех людей, которые могут покалечиться там. Ориентирование осложняется тем, что нужно пройти по сухому дну крика, который имеет около 30 притоков и затем свернуть в нужный рукав, где и находится этот Bynuip chasm. Мы пытались ориентироваться по компасу и 1:50000 карте, но я очень быстро сбился со счета и мы продолжали путь по хорошо различимой тропе. Все бы было хорошо, но такие утоптанные тропы отходили в каждый рукав.	...Змию стало нехорошо и он забурился в горы
	Наконец, через 2 часа пути мы дошли до 30-метровой стены преграждавшей ущелье. Согласно описанию маршрута мы должны были встретить 15-метровую скальную стенку и 3 завала в узких местах ущелья. Решив, что у нас проблемы с глазомеров мы попытались преодолеть преграду. Сперва один товарищ, а потом и я залезали на стенку с разных сторон. Я залез почти до самый верхней точки, где оставалось не более 3 метров, но меня остановил тот факт, что я слабо представлял себе какая буду спускаться - там нужно было просто подтянуться на руках. Для спуска на 30-метровой высоте мне это показалось чересчур сложным и опасным. Слезши со стенки мы держали совет и слушали-постановили, что придется нам отступить перед преградой. С испорченным настроением (а кто любит поражения?) мы пошли назад. Но буквально через 100 метров я заметил тропинку и сориентировавшись по карте и сверившись с описанием пришел к выводу, что мы заблудились в первый раз. И точно, сразу же пошли завалы в узком ущелье и мы выбрались к 15-метровой стенке. по сравнению с предыдущей она выглядела игрушечной. Ребята легкомысленно оставили рюкзаки с водой внизу и полезли, а я пополз со своим фоторюкзаком. Chasm действительно очень красивый - это небольшой амфитеатр, образованный отвесными скалами и в его глубине находится колодец почти квадратного сечения пробитый водой. Сейчас там нет ни капли воды, но видимо когда-то буйствовал поток невероятной силы. Кстати, любопытный факт - Flinders ranges - это одни из самых старых на планете гор (вот почему, самая высокая гора St. Mary's Peak имеет высоту всего 1164 м). Археологи датируют эти горы страшными цифрами - 500-600 миллионов лет. Делается как-то не по себе на фоне столь древних вещей.	..как-то не по себе на фоне столь древних вещей
	Кстати, в ущелье было много огромных пауков, устрашающих раскрасок, которые вили паутину прямо над тропой. Я один раз случайно заехал рукой в нее и долго с ужасом отряхивался - у меня есть подозрение, что укус такого большого паука будет не самым приятным. Еще один день мы потратили на 4WD - проехались по Echo Camp back track - средней тяжести трек - довольно много крутых подъемов и спусков, но ничего такого, что могло бы привлечь внимание. Очень красивое место - Barrarana gorge - узкое ущелье, на дне которого есть вода. Весной там течет полноводный крик. Мы пытались пробраться по ущелью, но едва начались первые трудности мои компаньоны потеряли к нему интерес. Я пролез еще несколько десятков метров, после чего повернул назад. Вот до чего доводит борьба со страхом высоты - я при виде любой верхотуры лезу на нее. После этого мы двинулись в сторону Paralana Hot Springs - единственные в Австралии радиоактивные источники. На самом деле это ручеек, поросший тиной, в котором изредка пробулькивает радоновый газ. Примечательна дорога к этим источникам - невероятно разбитая грунтовка. Ниссаныча не спасла даже новая подвеска - от тряски у меня срабатывали контакты дворников, поворотников и звукового сигнала - со стороны это наверное смешно смотрелось - лихо едет Ниссаныч, который периодически моргает поворотами, машет дворниками и непрерывно гудит. Там термометр показал максимальную температуры, что мы видели за поездку - 51.1 градус. Интересна история этих источников. Их открыли в начале 20 века, и в 30 годах местных врач решил открыть клинику-курорт для лечения всех болезней радоном. Он завез туда первую партию из 30 пациентов (по этой дороге), но потом в своих записках он сокрушался, что все пациенты после курса на всех парах покинули этот гостеприимный курорт и больше он их никогда не видел, так что результаты лечения ему неизвестны. Больше ему никого не удалось затащить в эту дыру.	Мы пытались пробраться по ущелью...