Поездка на Fraser Island, апрель 2006

Австралия — это страна, в которой нет кенгуру… Я долго думал, как начать эти заметки, пока не родилась эта фраза, достойная газеты «Московский Чушемолец». Всё дело в том, что мы поехали в эту поездку с моим другом Димкой, впервые приехавшим в гости к антиподам. На протяжении 5000 километров пути мы пытались показать ему хоть одного кенгуру, но их не было. На дороге видели 15-20 трупов, сбитых машинами, но ни одного живого, несмотря на то, что мы ехали и по просёлкам. Кроме того, полицейские, остановившие нас на предмет «подышать в трубочку» (Пасха — народ гуляет), предупреждали — езжайте медленно, там очень много кенгуру. Но мы их так и не увидели…

Уже на обратном пути из Сиднея — в Ботанических садах национального парка Booderee — мы все-таки увидели парочку серых кенгуру. Но осадочек уже остался. Теперь на вопрос, видел ли ты кенгуру в Австралии, Димка только саркастически усмехается.

Целью нашей поездки было добраться до острова Фрейзер, провести там неделю, потом три дня в Сиднее и пару дней в Jervis Bay. Почти всю дорогу мы ехали под дождём. Сперва под малахольным мельбурнским дождиком, потом под ново-южно-уэльским ливнем с грозой и, наконец, под тропическим ливнем мы доехали до Hervey Bay — места, откуда ходят паромы на остров.

Парома всего четыре, они отплывают и приплывают в разные точки; мы долго выбирали, на котором поехать и выбрали, наверное, самый неудобный, зато он отходил в 9 утра, а не в 7, как остальные.

Этот паром шкандыбал до острова минут 30. Перед погрузкой кормчий зорким глазом оглядел все машины на пристани и выделил 4-х матёрых офроудеров и запустил их на баржу последними. Сказал, что на острове вы съедете первыми и туристы не будут мешаться у вас на треке. Мы попали в эту группу скорее всего из-за тельняшек и суровой решимости в глазах провести неделю на острове, невзирая на погоду.

Удивительно, но все, кому мы говорили, что едем на остров на неделю, сперва ахали: «На неделю?!». Потом из вежливости добавляли: «Ну да, конечно». Честно говоря, я не понял, почему так — остров довольно большой (120 км в длину и 20-30 км в ширину), и чтобы объехать его и хотя бы посмотреть на большинство достопримечательностей, не выходя из машины, нужно не меньше 4-5 дней. Но, видимо, там популярно проводить не больше пары ночей.

«Сели.
Его направлял только ветер попутный да кормчий.
Были весь день паруса путеводным дыханием полны.
Солнце тем временем село, и тенью покрылись дороги.
Мы наконец Океан переплыли глубоко текущий.»

Гомер.

Тропические леса острова Фрейзер встретили нас тропическим ливнем.

Все треки оказались утрамбованы, и из препятствий остались только глубокие лужи.

Наша стоянка находилась на восточном берегу острова в Waddy point. По пути на неё мы заехали на знаменитое озеро McKenzie. Оно очень популярно из-за прозрачной сине-фиолетовой воды и белого песка. Но там было столько народу, что мест на парковке не оказалось, и мы отправились на другое озеро — Wabby. Это самое глубокое из озёр на острове.

На восточном побережье нас ожидали тёплый дождь, туман, ветер и прилив.

Удивило количество машин, которые чесали прямо в полосе прибоя. В основном это были внедорожники, взятые напрокат, но встречались чудаки и на собственных агрегатах. Видимо, попсовая реклама внедорожников на телевидении так запала им в душу, что они решили, что их машины и коррозия несовместимы.

Многие места, интересные для любителя бездорожья, выстланы гатями. Действительно, если приезжать на остров на два дня, то буксовать там совершенно некогда.

Нам не очень повезло со временем для посещения острова - на Пасху там собирается максимальное количество туристов. Судя по надписям, наших соотечественников в том числе.

На треках непрерывное движение, вдоль моря машины летят как по хайвею, в обе стороны. Туристы, почувствовав себя на свободе и без надзора полиции, носятся на большой скорости по утрамбованному песку вдоль моря, не подозревая о том, что речки промывают русла в песке глубиной до двух метров. Если машина туда попадает, её собирают в мешок и увозят трактором. В нескольких местах видел стенды с фотографиями подобных аварий и рассказами про то, как кандидаты на Дарвиновскую премию пытались улучшить генофонд человечества.

Мне показалось, что большинство туристов были женщины. Они чаще всего сидели за рулём встречных машин, да и 11-местные Трупычи в основном перевозили взвизгивающие на ухабах женские коллективы. Девушки всё время пытались загорать. Как только машина останавливалась, из неё выскакивала стайка девиц и, как подкошенные, падали на землю — чтобы ни одна секунда не пропала… Примерно так:

К вечеру добрались до стоянки. Как оказалось, именно на этом месте несколько лет две собаки динго загрызли 10-летнего мальчика. После этого случая несколько стоянок в более диких местах острова были огорожены сеткой-рабицей.

Так как остров изолирован от материка, там водится самая чистая в Австралии порода динго.

За год остров посещают около 400 тыс. человек, и среди них обязательно находятся те, которые считают своим долгом покормить «бедных отощавших» собачек. После того, как динго прикормлены с рук, они теряют всю свою дикость, перестают учить щенков охоте и агрессивно клянчат еду. Нередки случаи нападения на людей. Посреди бела дня можно запросто быть атакованным собакой с самыми серьёзными намерениями на твой счет. Статистика сообщает о примерно 40 покусанных ежемесячно. После несчастного случая с мальчиком рэнджеры отстреляли всех собак, которые были приручены людьми, и сейчас отстрелы продолжается на регулярной основе. Туристам с детьми рекомендуется жить в палатках только в огороженных местах. И везде следует очень аккуратно обходиться с пищевыми отходами — динго могут легко прогрызть дыру в палатке или вскрыть плохо закрытый холодильник. Ну и нахамить по ходу дела…

У нас динго пытались спионерить улов во время ночной рыбалки. Я случайно заметил в темноте какое-то движение, посветил фонариком и обнаружил, что нас окружают несколько динго. Мы с Димкой схватили удочки наперевес и с улюлюканием бросились к ним — собаки прикинули свои шансы и нехотя потрусили прочь.

Ещё один интересный факт про динго — они никогда не лают, только рычат. Вычитал недавно в одной книге про аборигенов, что в конце XIX века, когда собак динго было очень много даже в Виктории, аборигены опасались попадаться на глаза диким стаям собак.

Как-то видел, как динго отрыли на пляже рыбьи остатки — кто-то халатно закопал их выше уровня прибоя. Мы проезжали в паре метров от них, но они совсем не были испуганы.

Этого динго мы встретили на Sandy Cape, где он, невзирая на десяток людей, пытался отобрать что-то съестное у чаек и после этого прилёг в кустах неподалёку.

Ешё один хищник на вахте. Ждёт, когда ему позволят спокойно спикировать на тарелку с едой…

Из прочей живности познакомились с тростниковой жабой (cane toad).

Тростниковая жаба — жертва ещё одного эксперимента австралийцев над Австралией. Её завезли в Австралию в 1935 году, в надежде,что она начнёт поедать тростникового жука (cane beetle). Но жаба не захотела прыгать высоко за жуками, а нашла себе пропитание на самой земле. Эта ядовитая жаба ест всё, что попадется, в том числе лягушек и мышей. Кроме того, у неё нет естественных врагов — она убивает всю остальную живность, включая ядовитейших тигровую змею (tiger snake) и смертельную гадюку (death adder). Достаточно, чтобы яд с её кожи попал на слизистую и … «Превед, медвед!». В музеях можно встретить заспиртованных змей, у которых из пасти торчат недоеденные тростниковые жабы — настолько быстродейственен их яд.

Сперва мы поразились, увидев, как люди по вечерам, когда жабы заполоняли всё пространство, начинали давить их палками. Потом выяснили, что правительство Квинсланда просит людей уничтожать тростниковых жаб по мере возможности. Ими даже была разработана методика уничтожения для слабонервных людей — собрать жаб в мешок и положить в морозилку. Что с ними делать дальше ничего не было сказано.

Встречали много здоровенных пауков — golden orb weaver. Эти красавчики размером с ладонь вьют паутину прямо на тропинках. Размеры паутин под стать им самим — некоторые деревья просто замотаны в неё.

Поражает количество непуганных австралийских варанов (goanna — monitor lizard). Все те, что нам попадались, были длиной больше метра. Эти вараны — ближайщие родственники драконов с острова Комодо. С той разницей, что они не представляют опасности для существ высотой более 50 см. Вараны непрерывно шныряли по лагерю в поисках чего-нибудь съестного и делали ленивые попытки убежать только тогда, когда их настойчиво выпроваживали. Чтобы не убегать далеко, они просто взбирались на деревья и пережидали там опасность.

Западное побережье запомнилось мангровыми зарослями и миллиардами кровожадных мошек (sandflies). Песок на пляже очень часто скрывает под собой захоронения водорослей, и даже опытный глаз не может заметить эти топкие места.

Зато очень красиво — в штиль вода как зеркало, а из-за того что мелко, цвет воды практически не отличается от цвета неба. Смотрю сейчас на картинку — просто райское место… Чего мы так быстро уехали оттуда?

Мы доехали до Wathumba creek и попробовали проехать вдоль берега, но получив первые 115 тысяч укусов, ретировались до устья крика. К нашему удивлению, мошки там не было, и мы попробовали порыбачить.

Намазавшись репеллентом как космонавты, мы всё-таки совершили вылазку по мангровым зарослям — и не зря. Сперва мы увидели скелет черепахи, живописно пристроившийся на ветке.

Неподалёку встретили живую Тортиллу, отдыхавшую в устье небольшого крика. Редкая удача, ибо черепахи, да ещё такого размера, обычно очень пугливы. Как только мы приблизились к ней на расстояние нескольких метров, она подняла голову из воду и позволила себя сфотографировать, после чего моментально скрылась.

Sandy Cape — самая северная точка острова.

Часть острова, начинающаяся сразу за нашей стоянкой, считается удаленной (semi-remote). Видимо, потому что там нет мусорных бачков на пляже через каждые два километра. Да и редкий турист туда добирается — только те, кто разбивает лагерь на самом мысе, или любители приключений вроде нас. Карты и рассказы обещали нам непроходимые пески, топкие места, притопленные водой скалы и прочие элементы линии Маннергейма. В реальности все оказалось гораздо прозаичнее — Патруль Ниссаныч безо всякого напряжения преодолел весь путь до мыса.

С удивлением увидели перед собой пару застрявших машин и людей, вытаскивавших их тросами. Да, это факт — подавляющее большинство туристов не в курсе, что по песку нужно ездить на спущенных шинах. По крайней мере, на барже давление в шинах спускали только водители тех самых 4 машин, которые были выделены капитаном как бывалые. Остальные так и буксовали на ровных местах, разбивая дорогу и создавая заторы. Странно, что компании, которые дают внедорожники напрокат, не учат их хотя бы основам основ езды по песку. Видимо, это всех устраивает.

В этом месте океанский прибой сменяется на тихие воды пролива.

Свобода…

Узоры на песке.

Цветные пески. Pinnacles.

Закат в дюнах

Вот так выглядит восточное побережье во время прилива — мы ехали за час до его верхней точки. Людей практически не было. В некоторых местах приходилось пропускать три-четыре волны, которые добивали до самого конца пляжа.

Обломки корабля Maheno

Корабль затонул во время шторма, когда его везли — в виде металлолома — в Японию в 1935 году. Позднее, во время войны, его использовали как учебную цель для бомбометания. То, что от него осталось, готово обрушиться в любой момент. Везде стоят таблички о том, что к останкам корабля запрещается приближаться ближе, чем на три метра. Во время наплыва туристов возле него дежурят рэнджеры и отлавливают нарушителей. По их словам, дотронуться до обломков стоит недорого — всего 20 долларов.

После того, как мы вернулись на твёрдую землю, пришлось долго искать мойку машин, где можно было отмыть соль с днища.

По дороге в Сидней — рыбак в бухте North Haven.

Сидней в этот раз остался почти без фотографий. Все три дня там моросил энурезный мельбурнский дождь, и ничего интересного на глаза не попалось. Это фото составлено из косточек и прочих расходных материалов, оставшихся от фруктов, которых мы купили в Fruit World.

Fruit World — это наш ответ Керзону от Нового Южного Уэльса. Все остальные «миры» находятся на территории Квинсленда, а эта развлекаловка расположена в Уэльсе сразу после границы между двумя штатами. Половина купленных нами фруктов оказалась несъедобной. Особенно запомнился фруктик, который по виду и вкусу смахивал на окаменевшую репу, но при этом пах миндалём. Другая половина была вкусной, то есть съедобной. После этого я понял, что фаворитом среди фруктов для меня был и будет марокканский мандарин.

Вид с Sydney Harbour Bridge.

По пути в Nowra мы заехали в буддисткий монастырь Nan Tien, который расположен в крупном промышленном посёлке городского типа Wollongong. Эта пагода — самое высокое строение монастыря. С удивлением узнал, что кроме храма, расположенного на первом этаже, все остальные этажи заняты урнами с прахом усопших.

Очень трудно было сфотографировать монастырь так, чтобы в кадр не попали живописные трубы металлургического комбината или весёленькие ангары хозяйственного магазина Bunnings. Чтобы отвлечься там от внешнего мира требуется сложная техника медитации, ибо помимо окружающей индустриальной действительности рядом с монастырём проходит оживлённая магистраль.

При исполнении…Вес груза (брутто) — 27 кг.

Почти перпендикулярный маяк на мысе Perpendicular, Jervis Bay.

Впервые увидел представителей ещё одного экстремального биатлона — рыбаков-альпинистов. В этом месте высота скал около 50 метров. Интересно, сколько времени у них занимает подъём?

Там же были атакованы миролюбивыми муравьями bull-ants размером со спичку. В пасти у большого виден муравей размером поменьше. Наглядный пример того, как добро побеждает зло.

Городок Huskinson. Как обычно, перед последним броском до дома, нас настигает циклон.